PATRULLA FLEECE

El Galpón, una pequeña granja de ovejas en El Calafate, Patagonia. La región sur es la principal zona productora de lana de Argentina, y es hogar de alrededor de diez millones de ovejas, de las cuales el 75 por ciento son merinas, produciendo 28,000 toneladas de lana merina por año

publicado por POR LAURA HAWKINS para Wallpaper
Con el poder de salvar el alma y vender acciones, la sostenibilidad es el nuevo santo grial del lujo. Como investigamos en dos informes especiales, comienza con los pioneros reconsiderando la producción de materias primas. La Parte I explora cómo eso significa poder rastrear el punto orgánico de una oveja patagónica feliz, la parte II (próximamente) sigue el mismo hilo al investigar el denim teñido de forma natural con índigo cultivado en Tennessee.

Almacén de lana Chargeurs Luxury Materials en Trelew, Patagonia 

Renovable, cálido, resistente a los olores, no inflamable, hipoalergénico, elástico, suave, sin arrugas: la lana es una fibra natural con mucho a su favor. Sin embargo, de acuerdo con un informe de 2017 de la organización global sin fines de lucro Textile Exchange, lana y plumas representa solo el 1,3 por ciento de la producción mundial de fibra. Esto se debe en parte a un problema de comunicación: "Durante los últimos medio siglo, la mensajería del consumidor sobre la lana ha sido confusa", dice Alberto Rossi, gerente de desarrollo comercial de Orgánica, una nueva rama de la compañía francesa Chargeurs Luxury Materials, una de las más importantes del mundo. proveedores líderes de fibra de lana premium. Las alternativas sintéticas baratas tienen ahora una participación del 68,3 por ciento en el mercado de los textiles.

Los consumidores de lujo cada vez más entendidos comprenden el costo ambiental de producir y deshacerse de materiales sintéticos, pero a menudo también son conscientes de algunos de los inconvenientes de la producción de lana, incluida la crueldad hacia los animales, la explotación de los trabajadores y la contaminación. Lo que explica por qué, a medida que los grupos de artículos de lujo toman en serio la sostenibilidad y buscan revisar sus cadenas de fabricación y suministro, los productores están ocupados puliendo sus credenciales ambientales.

Una piel de oveja cuelga en una estación de corte en la Estancia Cerro Buenos Aires, una granja aprobada por Orgánica en El Calafate, Patagonia.

El Galpón, una pequeña granja de ovejas en El Calafate, Patagonia. La región sur es la principal zona productora de lana de Argentina, y es hogar de alrededor de diez millones de ovejas, de las cuales el 75 por ciento son merinas, produciendo 28,000 toneladas de lana merina por año.
Chargeurs Luxury Materials prometió una cadena de suministro sostenible y rastreable cuando lanzó su fibra preciosa Orgánica el otoño pasado. "A través del desarrollo de nuevos estándares globales, queremos convertirnos en el cambiador del mundo de la fibra natural de lujo", dice Michaël Fribourg, presidente y CEO del grupo Chargeurs. Establecer esos estándares significa golpear a los proveedores con una larga lista de protocolos que cubren el bienestar animal y ambiental, la gestión de la tierra y la responsabilidad social corporativa.
Esta cadena de valor comienza con más de 3.500 productores en la Patagonia, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, muchos de los cuales han trabajado con Chargeurs durante generaciones, y algunos de los cuales estarán certificados con el estándar Organica. Una de ellas es la Estancia Cerro Buenos Aires, una finca de 11,000 hectáreas en El Calafate, Patagonia, que produce de 25 a 30 toneladas de lana por año y despluma 1,000 animales por día durante la temporada de esquila de otoño de una semana. Los cultivadores de Organica producen "lana grasosa" de entre 14 (la misma finura que la cachemira producida por la cabra) y 23 micrones. Luego se peina y se hila en hilo de alta gama. La lana por debajo de 20 micras es adecuada para aislar el rendimiento de rendimiento próximo a la piel, mientras que 18.5 micras es el diámetro de fibra óptimo para un traje de lana peinada suave.

Un agricultor demuestra esquila de ovejas en la granja El Galpon 

Orgánica tiene un enfoque de dos vías para la trazabilidad. Las marcas (y sus clientes) pueden rastrear la granja específica o los agricultores que han suministrado su lana merino. O bien, pueden trabajar con Orgánica para desarrollar un programa completo de trazabilidad, que se extiende a través de cada etapa de la cadena de suministro, desde ovejas a hilanderos, fabricantes de prendas de vestir a tiendas. Una empresa externa es responsable de auditar cada elemento de la cadena de suministro. "Cada agricultor tiene que demostrar un alto nivel de cumplimiento con nuestro exigente protocolo Orgánica", dice Federico Paullier, director general de Chargeurs Luxury Materials, con sede en Uruguay.

El Informe de mercado de fibras preferidas de Textile Exchange estima que la lana orgánica constituye solo el uno por ciento de los 1,2 millones de toneladas de lana producidas en todo el mundo, pero la demanda de lana trazable y ética está cobrando impulso. Presentado los protocolos de Organica, la organización sin fines de lucro estableció el Estándar de lana responsable en 2016, auditando granjas de ovejas de acuerdo con los estándares de gestión de la tierra y el bienestar animal. Esto incluye pautas para prevenir la degeneración ambiental debida al pastoreo de animales y restricciones al "minado", un procedimiento doloroso y controvertido, utilizado en Australia, que elimina las tiras de piel de los pantalones de las ovejas para evitar la miasis o la "picada de moscas".

Almacén de lana Chargeurs Luxury Materials en Trelew, Patagonia 

Gabriela Hearst, que creció en Uruguay en un rancho de ovejas merinas que ha formado parte de su familia durante seis generaciones, fundó su marca epónima centrada en la sostenibilidad en 2015. Operando su marca de moda desde Nueva York, suministra a las fábricas italianas lana con la suya propia. cultivar y compra fibra excedente de material no procesado como parte del proceso de producción de su etiqueta. "No soporto la idea de que la lana más bella del mundo esté en un almacén porque tiene algunas temporadas", dice Hearst. "Para ser una verdadera marca de lujo hoy, debe tener un fuerte compromiso con las materias primas".

La firma de moda con sede en Nueva York Theory lanzó su colección de cápsulas Good Wool centrada en la sostenibilidad para A / W 2017, comprando lana de Beaufront, una granja ética en Tasmania, que luego se hila en la fábrica textil Tollegno en Italia, con energía renovable.

El compromiso a largo plazo de Stella McCartney con la manufactura sostenible alguna vez se vio inconstante; ahora sus puntos de vista son convencionales. Aún así, ella sigue presionando para obtener más atención y preocupación en toda la industria. En noviembre pasado, el sello británico y la Fundación Ellen MacArthur lanzaron la Iniciativa de Fibras Circulares, un informe que evalúa el devastador impacto ambiental de la industria textil. Sus hallazgos incluyen una estimación de que para 2050, 22 billones de toneladas de microfibras sintéticas se habrán liberado en los océanos.

El hilado de lana Gold Level de Cradle-to-Cradle de la marca se produce sin utilizar sustancias tóxicas y, por lo tanto, se puede biodegradar de forma segura en el suelo. "A través de cada paso de la cadena de suministro optimizamos los insumos químicos", dice McCartney sobre el proceso que tardó dos años en desarrollarse. Su compromiso con la producción de lana promueve el concepto de una economía circular no lineal, donde las prendas se reutilizan, se reciclan o se aprovechan biológicamente para regenerar los sistemas naturales. "Nuestro objetivo era asegurarnos de que uno de nuestros hilos de lana clave fuera un elemento seguro para esta idea".

Los productores de Orgánica producen lana merino 'grasienta' de entre 14 y 23 micras 

Woolmark está desarrollando su relación con el Fashion Tech Lab, cuyo objetivo es ayudar a las marcas a mejorar su huella ambiental. Busca a los productores que no usan productos petroquímicos, detergentes tóxicos APEO / NPEO basados ​​en compuestos o acabados a base de fluorocarbono, y favorecen los tintes sin agua. El fabricante textil con sede en Bangkok Yeh Group usa DryDye, un dióxido de carbono reciclado y comprimido para teñir la tela. Pili, que opera desde dos laboratorios en Francia, cultiva bacterias para producir colorantes naturales renovables, mientras que Colorifix ha desarrollado un nuevo enfoque para teñir desde su sede en Cambridge, Reino Unido, que utiliza diez veces menos agua que las prácticas convencionales.

La calle principal también hace los deberes. En septiembre pasado, Control Union, un especialista global en programas de sostenibilidad, unió fuerzas con H & M para lanzar Connected, un servicio de datos que permite a los minoristas rastrear cadenas de suministro complejas. Connected está trabajando actualmente con 600 compañías, que pueden rastrear si se están utilizando prácticas controvertidas como el minado dentro de su cadena de suministro, o si la fibra de lana se está mezclando con otros materiales a medida que viaja río arriba. Incluso tienen la opción de colocar códigos QR en sus etiquetas de ropa, como una forma para que los clientes rastreen digitalmente el origen de una prenda.

El objetivo de Chargeurs Luxury Materials es que el 50 por ciento de su fibra de lana cumpla con el estándar Organica en 2021, y el 100 por ciento en la década siguiente. Para los productores de la compañía, que ya operan con altos valores de producción, cumplir con estos nuevos estándares implica costos adicionales. Es posible que los agricultores tengan que comprar fertilizantes orgánicos, pesados ​​y sin metales, instalar nuevos corrales de viviendas o capacitar a su personal en prácticas revisadas de parto, corte y sacrificio. "Los agricultores necesitan hacer muchos deberes", dice Paullier. Sin embargo, estima que después de implementar el protocolo de Organica, los beneficios de los agricultores aumentarán en un cinco por ciento. 'Es una inversión. Cuando crecemos, crecen ". También estima que el aumento en el costo para la marca será del uno por ciento, e incluso menor para el consumidor. Para que los clientes adquieran prendas de alta calidad, trazables y renovables, que se puede implementar en una economía circular, es un pequeño margen para absorber. "Al final del día", agrega Paullier, "la persona que realmente va a impulsar esta demanda es el consumidor".

POR LAURA HAWKINS

FOTOGRAFÍA: GEORDIE WOOD